丼(どんぶり)で食べる至福。


…天丼は“粋”や“品”を感じさせることはありません。
でもお腹の空いたときには、なぜか胃袋をきゅっとさせるものがあります。
ふたを取り “丼”を手に持って、濃い目の汁に浸したアツアツのえび　アナゴを
思いっきり　“かっ込んで” 頂きたいものです。…

老舗・関宿屋が、自ら語っているものは、知るかぎり、ウェブでは これだけである。

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箸を使って食べる日本の作法は、手のひらに収まるほどの飯椀を持ち、おかずを口に運ぶ。
その後に、「つぶが立って光る　炊きたてのご飯」を口に運ぶ。
おかずとご飯は、口のなかでしか交わることがない。これが、私たち日本の作法である。

日本人は、作法・マナーを大切にする。なにしろ、…
世界が覇を競うフットボールの大会で、先制しながらも逆転され、なすすべもなく敗退した試合後、
ゴミを拾い会場を片づけて、世界に賞讃を浴びるほど、作法・マナーを優先する民族…である。

では、作法・マナーを大切にして厳しく律していく日本人が、
なぜ作法に反する「丼（どんぶり）物」を好み、食べ続けてきたのだろうか。

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丼（どんぶり）という器。　日本の丼のように、大きくて深い器にご飯を盛り、おかずをのせて食べる文化は、
アジアの他国には　ほとんどみつけることはできない。
米は、アジアの多くの国で食べられるが、箸を使わない国では ご飯は飯椀ではなく、皿によそう。

「丼」という大きく深い器は、江戸期に生まれた。
丼は、中国語で「蓋飯」(カイファン)＜飯におかずで蓋をする＞の意味。容器は皿か浅い鉢である。
そばとうどんを一緒に商った「倹貪屋＜または慳貪屋＞（けんどん-や）」で使われる鉢が、
「倹貪振り鉢（けんどんぶり-ばち）」といい、この名が変化して「丼鉢（どんぶり-ばち）」になったという。
急いでいる時、忙しい時にすばやく食べるために便利で、これが日本料理の一形式となってゆく。

当時の江戸は、人口１００万人を超える世界最大の都市である。
江戸の人口は、１８世紀に入ると１００万を超え、１８世紀後半にはさらに増えていく。
この頃、ロンドンは６０万、パリが７０万、ニューヨークはわずかに１万４千の小さな町だった。

武家中心の町・江戸は、武家屋敷が６割、寺社が２割を占め、町家の面積は２割にすぎなかった。
この２割の土地のなかに、町人（武士とほぼ同数の）５０万人が、火事を怖れながらひしめき、
職人、奉公人、日雇い、遊芸人、…で稼ぎ、さらに諸国から都市の大消費を目当てに集まってくる。

都市経済の発達とともに、丼物は江戸町人のファーストフード（fast food）として登場し、
町人文化が花開く　元禄年間（1968-1704年）に庶民の食事は1日２食から３食になり、
江戸後期には、醤油が庶民の食生活に定着し、蕎麦・天ぷら・寿司・鰻の屋台の食文化が栄えた。

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時間をかからず気取らない食事として、気が短くて飾らない職人たちに愛された丼物。
まして「ご飯とおかずを別々に食べる」という作法の原則にさからった日本の丼を、
私たち日本人は、なぜ これほど 好み、食べ続け、愛し続けてきたのだろうか。

丼のふたを取って、香りを味わうと　食欲はさらに高まる。
たきたてのご飯とおかずが丼のなかで交わる。　おかずを誘う　丼つゆが滲みて薫るご飯。
つぶだち光る白飯のところも残っていて、これも楽しめる。
（作法に反して）口に入れる前から交わっていたおかずとご飯が、
口のなかで　さらに混然とした溶けあい、陶然とした心地にすら　なってゆく。

江戸の町人に愛され、磨かれてきた丼物は、
３００年を超える時間のなかで、日本料理の一形式をつくりあげた。

丼物の美味さは、日本が生んだ食文化のひとつ、と言ってもいい。
日本には、そして私たち日本人には、丼で食べる至福がある。

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天丼　関宿屋
[住所]　松戸市本町７－２　[アクセス]　JR・新京成線 松戸駅西口より徒歩5分
[電話番号]　047-361-0234　[営業時間]　[月～金]　11:30～14:30　17:00～21:00　
[土・日]　11:30～14:30　17:00～20:00　
※
明治元年頃、流山で「そばや」を営業していた関宿屋は、松戸に移転、松戸神社辺りに開業。
明治38年、現住所にそば、天丼店として新装開店。
昭和41年、地区の区画整理で店舗を新装し、
昭和43年、そばは昔の建物を移設し、現在の「そば処 関やど」となった…という。