江戸前の本寸法。
【本寸法】…本格であること。お手本になるもの。（基準となるような）やり方。

「そば処 関やど」の主人のことばに
「当たり前の仕事を施した 当たり前の蕎麦」 とある。
＜『極めつけ千葉の蕎麦７２店』（ワンツーマガジン社）＞

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江戸時代中期から、江戸では　うどんよりも蕎麦が主流となっていく。
この背景には、「江戸患い（えど-わずらい）」と呼ばれた脚気（かっけ）を、ビタミンB1を多く含む蕎麦を食べることで防止・改善できたことも大きいという。

江戸っ子の　こだわり・気取りは高まり、蕎麦と江戸文化は強く結びついてゆく。

「蕎麦つゆにそばをたっぷりと浸すのは田舎者」であり、
＜江戸っ子は　さっとつけてすすりこむのを粋とする＞風潮が生まれた。
江戸っ子が　「一度でいいから蕎麦をつゆにたっぷりつけて食ってみたかった」
と 言い残して絶命する、という落語の枕が現在も残っている。

「酒を蕎麦と楽しむ」趣向は、粋と高く評価され、
＜夕方早くに　そば屋でひとり、種物（たねもの）の蕎麦を肴に酒を呑む＞ことが、
江戸っ子の見栄と気取りとして、大いに流行してゆく。
【種物】（たねもの）…関東で、かけそば・かけうどんに、てんぷら・卵・油揚げなどの具を のせたもの。

江戸・東京では、そばを食べることを【たぐる】という。この言葉も、気取りだろう。
先年　故人となった国会議員でもあった落語家が、
「縄（なわ）でも　たぐりに行こうかい」と誘うのを耳にしたことがある。

夏目漱石は　『吾輩は猫である』で、
粋人を気取る登場人物に、「うどんは馬子（まご）の食うもの」と言わせ、
勝手に出前を取って　そばの講釈をしながら　ひとりで食べる姿を描いている。



江戸・東京人の蕎麦に対するこだわりは、かくのごとき　深く　濃いものだった。

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そばについて、いまは亡き 明治生まれの古老に きびしく教えられた…。
少なくとも昭和が終わるまでは、街のあちこちにしばしば視られる風景でもあった。


「そばつゆに そば全体を浸すな。
たぐった蕎麦の先だけを つゆにつけ、すすりこむものだ」

古老に言われて…。そばつゆにつける　そばの先をみつめて、すすりこむ若者…。

「最初に つゆをつけない蕎麦そのものの 味と香りを味わって すすりこむんだ。
噛むな！　飲みこんで、喉ごし　と　鼻に抜けていく香りを楽しめ」

「後から つゆの味が 追いかけてきて、そこで初めて蕎麦とそばつゆが交じりあう」

若者が小首をかしげながら、古老に問いかける…。
「なるほど……。しかし、なぜこのような食べ方、そばつゆの味になったのでしょう？」

「そばの風味を十分に味わうには、どう食べればいいのか…を考えたってことだろ。
江戸っ子が蕎麦そのものの味や香りを味わわなきゃ、蕎麦に申し訳なかろうがい。
だから、つゆを辛くして　そばの先少しだけにつけて食べるようになったんだな」

「つゆにつけていない蕎麦からは、それ自体の美味さと香りが味わえて、
その後で追いかけてくるように そばとつゆが交じりあう旨さも味わえる、ということなのですね」

「わかってきたじゃねえか…」

「これが、江戸前の本寸法 ということですか」

「おうよ。いなせだろう」


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この古老が世を去って、数十年が過ぎた。
しかし、いま 目の前に　百年を越えた 江戸前の本寸法　が息づいている。

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蕎麦の本寸法を、厳しくも噛んで含めるように教えてくれた古老は、
それ以後、そばをご一緒させてもらっても、もう蕎麦について私に何も語らなかった。

微笑みながら…ただ、ひと言。
「オレの死ぬ前に、おまえが当たり前に蕎麦が食べられるようになってよかったぜ。
ありがとよ」

なぜ、古老の想い出がよみがえってきたか。
「そば処 関やど」の主人のことばに、古老のことを久しぶりに想いだしたのである。

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「当たり前の仕事を施した 当たり前の蕎麦」

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そば処 関やど　
[住所]　松戸市本町７－２　[アクセス]　JR・新京成線 松戸駅西口より徒歩5分
[電話番号]　047- 361-0235　[営業時間]　11：30～19：00　[定休日]　月曜
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明治元年頃、流山で「そばや」を営業していた関宿屋は、松戸に移転、松戸神社辺りに開業。
明治38年、現住所にそば、天丼店として新装開店。
昭和41年、地区の区画整理で店舗を新装し、
昭和43年、そばは昔の建物を移設し、現在の「そば処 関やど」となった…という。